دوربینهای بدون آینه قلمرو پادشاهی را تسخیر کردهاند و دوربینهای SLR دیجیتال را که زمانی بر سرزمین دوربینهای لنز قابل تعویض حکومت میکردند، از سلطنت خلع کردهاند.
راز موفقیت آنها؟ اندازه. دوربینهای بدون آینه برخلاف مدلهای قبلی خود که معمولاً حجیم هستند، نتایج تقریباً یکسانی را با دوربینهای DSLR خود ارائه میکنند، اما در یک فرم بسیار کوچکتر و مناسب برای سفر. این را با قطعات متحرک کمتر، مزایای فوکوس خودکار، لنزهای سفارشی و لرزش دوربین صفر ترکیب کنید و دوربینی خواهید داشت که شایسته تاج و تخت باشد. برای کشف تمام مزایای دوربینهای بدون آینه ، از جمله اینکه بر اساس توصیههای تد، کدام دوربین بدون آینه را بخرید، ادامه مطلب را بخوانید.
دوربین بدون آینه چیست؟
برای درک فناوری بدون آینه، ابتدا باید نحوه عملکرد دوربین های DSLR را مشخص کنیم. دوربینهای DSLR با استفاده از سیستم آینه و منشور عکسها را میگیرند و تصویر گرفته شده توسط لنز را از طریق منظره یاب اپتیکال دوربین منعکس میکنند. هنگامی که دکمه شاتر را فشار می دهید، این آینه به سمت بالا حرکت می کند و حسگر تصویر را در معرض دید قرار می دهد و یک عکس می گیرد.
از سوی دیگر، دوربین های بدون آینه این سیستم آینه ای را ندارند، به همین دلیل نام آن از این سیستم گرفته شده است. در عوض، تصاویر گرفته شده توسط لنز بدون نیاز به بازتاب مستقیماً به سنسور دوربین منتقل می شوند. به همین دلیل، دوربین های بدون آینه به جای منظره یاب اپتیکال، از منظره یاب الکترونیکی (EVF) بهره می برند. یک EVF تصویر گرفته شده توسط سنسور تصویر را درست مانند صفحه نمایش LCD دوربین نمایش می دهد.
مزایای دوربین های بدون آینه چیست؟
طراحی سادهشده فناوری بدون آینه به تولیدکنندگان اجازه میدهد تا دوربینهای بسیار کوچکتر و سبکتری نسبت به دوربین DSLR استاندارد شما تولید کنند. هنگام تصمیم گیری بین دوربین DSLR یا Mirrorless ، انتخاب اغلب مورد بحث داغ قرار می گیرد. در حالی که متخصصان دوربین ممکن است در مورد مزایای واقعی یک منظره یاب اپتیکال بحث کنند، یک EVF نمایش دقیق تصویر نهایی را ارائه می دهد که بسیاری آن را مفیدتر می دانند.
این کاهش اندازه در دوربین متوقف نمی شود. لنزهایی که برای دوربینهای بدون آینه طراحی شدهاند، عموما کوچکتر و جمعوجورتر هستند و به همین دلیل قابل حملتر از یک لنز استاندارد DSLR هستند. خوشبختانه، سازندگانی مانند Canon با لنزهای RF سازگار با EOS R و نیکون با سری Z-mount خود، از فناوری بدون آینه برای تولید لنزهایی با کیفیت بالاتر از قبل استفاده میکنند.
در حالی که نمونههای اولیه دوربینهای بدون آینه، که با نام دوربینهای سیستم فشرده (CSC) نیز شناخته میشوند، به دلیل مشکلات فوکوس خودکار ابتداییتر بودند. مسابقه تسلیحاتی دوربین های بدون آینه از آن زمان به مزایای فوکوس خودکار تشخیص فاز روی سنسور پی برده است. این نوع فوکوس خودکار سریع و دقیق است و به دوربینهای مدرن بدون آینه اجازه میدهد تا جای خود را در دنیای عکاسی و فیلمبرداری ورزشی بگذارند.
انتخاب دوربین بدون آینه که برای شما مناسب است
دوربین های بدون آینه در ابتدا برای عکاسان مبتدی یا علاقه مند در نظر گرفته می شدند. با این حال، برخلاف دوربینهای CSC و Mirrorless گذشته، سازندگان دوربینهای DSLR را با رقابت جدی به چالش میکشند. خوشبختانه، مجموعه دوربینهای بدون آینه از دوربینهای مبتدی با استفاده آسان گرفته تا دوربینهای حرفهای که میتوانند همه این کارها را انجام دهند و سپس برخی از آنها را شامل میشود. اگر مطمئن نیستید که کدام دوربین بدون آینه را بخرید، این مطلب را بخوانید تا برخی از بهترین دوربین های بدون آینه موجود در دوربین های تد را کشف کنید.
دوربین های بدون آینه
بهترین دوربین های بدون آینه برای مبتدیان
دوربینهای بدون آینه سطح پایین هنوز هم بهطور باورنکردنی جمعوجور و مقرون به صرفه هستند، بنابراین اگر فردی هستید که ترجیح میدهید با چیزی کوچکتر، مانند گوشی هوشمند، عکس بگیرید، برای افزایش چشمگیر کیفیت تصویر ارزش آن را دارد که به یکی از این مدلهای مبتدی ارتقا دهید.
در اینجا برخی از دوربین های بدون آینه مورد علاقه ما برای مبتدیان آورده شده است:
- Canon EOS M50 II
کانن با هدف ارائه هر آنچه که در یک دوربین به مبتدیان نیاز دارند، تمام اونس فناوری بدون آینه را در Canon EOS M50 II قرار می دهد. دارای سنسور 24.1 مگاپیکسلی APS-C، فیلمبرداری 4K، سیستم فوکوس خودکار 143 نقطه ای، فوکوس خودکار Dual Pixel و صفحه نمایش لمسی 3 اینچی با زاویه متغیر است. EOS M50 II رویای یک خالق است.
- Olympus E-M10 Mark IV
طرفداران دوربین های SLR فیلم سنتی، فرم فاکتور و زیبایی شناسی OM-D E-M10 Mark IV را دوست خواهند داشت. این دوربین کوچک و سبک وزن دارای سنسور جدید 20 مگاپیکسلی Live MOS، عکاسی متوالی با سرعت بالا 15 فریم در ثانیه و تثبیتکننده تصویر 5 محوره با تا 4.5 پله سرعت شاتر جبران است.
- نیکون Z50
نیکون Z50 که برای اولین بار از لنز Z-mount نیکون ورزشی استفاده می کند، ویژگی های مشابه Z6 و Z7 بزرگتر را دارد، اما در بسته بندی فشرده تر. در داخل، یک سنسور 20 مگاپیکسلی APS-C و پردازنده EXPEED 6 خواهید دید که با هم کار می کنند تا عکسبرداری پیاپی 11 فریم در ثانیه و یک سیستم فوکوس خودکار هیبریدی 209 نقطه ای مناسب و سریع و دقیق را فراهم کنند.
کنترلهای دوربین بدون آینه: راهنمای استفاده از دوربین بدون آینه
هنگامی که یک دوربین بدون آینه را از جعبه خارج می کنید، احتمالاً متوجه خواهید شد که دکمه ها و کنترل های زیادی دارد، با طیف وسیعی از برچسب ها و علامت گذاری های مبهم.
این می تواند کمی طاقت فرسا باشد و در نتیجه ممکن است وسوسه شوید که آن را در حالت خودکار رها کنید. این قطعا یک واکنش طبیعی است. با این حال، برای استفاده حداکثری از دوربین خود، قطعاً ارزش این را دارد که حداقل برخی از دکمهها را یاد بگیرید.
خبر خوب این است که وقتی این کار را با یک دوربین انجام دادید، میتوانید دانش خود را به دوربینهای دیگر که همگی تقریباً مشابه هستند منتقل کنید.
اکنون میخواهم کنترلها، ویژگیها و دکمههای اصلی را که اکثر دوربینهای بدون آینه دارند بررسی کنم. کنترلها، ویژگیها و نامگذاریهای دقیق ممکن است از دوربینی به دوربین دیگر متفاوت باشد، اما این باید بیشتر عناصر کلیدی را پوشش دهد که باید به دنبال تسلط بر دوربین جدید خود باشید.
شاتر ریلیز
احتمالا واضح ترین دکمه در دوربین شما، رها کردن شاتر دکمه ای است که برای گرفتن عکس فشار می دهید. این معمولاً در سمت راست بالای دوربین قرار می گیرد و با انگشت اشاره دست راست شما کار می کند.
عکاسان چپ دست شانسی ندارند، تا آنجا که من می دانم هرگز طراحی دوربین چپ دستی با دکمه شاتر برای استفاده چپ دست وجود نداشته است.
شماره گیری حالت
مانند دوربینهای DSLR و برخی دوربینهای کامپکت پیشرفته، دوربینهای بدون آینه دارای طیف وسیعی از حالتها هستند که میتوانید با آن کار کنید. این حالتها معمولاً برای تعیین میزان کنترل دستی بر روی دوربین استفاده میشوند.
آنها از حالت های تمام اتوماتیک که دوربین همه کارها را برای شما انجام می دهد تا حالت کاملا دستی که در آن شما مسئولیت همه چیز را بر عهده دارید متغیر هستند.
برای تغییر حالتی که دوربین در آن قرار دارد، فقط دکمه مدرج را به حالتی که می خواهید بچرخانید. این حالت فوراً حالتی را که دوربین در آن قرار دارد تغییر می دهد و حالت جدید معمولاً هنگام تغییر حالت عملکرد روی صفحه نمایش داده می شود.
حالت های دقیق موجود بسته به مدل دوربین متفاوت است، اما باید مشابه موارد زیر باشد:
- خودکار. این حالت پیش فرضی است که اکثر دوربین ها روی آن تنظیم می شوند. در حالت خودکار، دوربین همه چیز را برای شما انجام می دهد، از جمله تنظیم سرعت شاتر، دیافراگم و ISO. همچنین اغلب نقطه فوکوس را انتخاب می کند و در صورت داشتن فلاش ممکن است فلاش را روشن کند. خودکار طوری طراحی شده است که فقط باید دوربین را به سمت سوژه خود بگیرید و دکمه شاتر را فشار دهید.
- حالت های خودکار اضافی علاوه بر حالت خودکار پیشفرض، دوربین ممکن است دارای تعدادی حالت خودکار اضافی نیز باشد که معمولاً به آنها حالتهای «صحنه» میگویند. به عنوان مثال، ممکن است یک حالت خودکار افقی، یک حالت خودکار پرتره، یک حالت صحنه شب، و یک حالت خودکار ماکرو وجود داشته باشد. این حالتها برای این وجود دارند که به دوربین سرنخی میدهند که از چه چیزی عکس میگیرید، بنابراین میتواند تنظیمات را برای شما تنظیم کند.
- حالت P. حالت P مخفف Program Auto است. این در واقع یک نسخه کمی پیشرفته از حالت خودکار است، که در آن دوربین به شما امکان می دهد تنظیماتی را در عکس انجام دهید. این موارد شامل افزایش و کاهش روشنایی تصویر با جبران نوردهی، تنظیم ISO و تغییر تراز سفیدی است. این یک پله برای کنترل های دستی بیشتر است، اما من پیشنهاد می کنم آن را نادیده بگیرید و به جای آن به یکی از حالت های زیر بروید.
- حالت “A” یا “AV” . این حالت اولویت دیافراگم است. اولویت دیافراگم به شما امکان می دهد دیافراگم را تنظیم کنید و سپس دوربین نور صحنه را ارزیابی کرده و شاتر مناسب را تنظیم می کند. همچنین می توانید ISO را در این حالت تنظیم کنید و همچنین روشنایی را با استفاده از جبران نوردهی تنظیم کنید. دیافراگم به شما امکان می دهد عمق میدان را کنترل کنید و این حالت هم برای عکس های پرتره و هم برای مناظر به خوبی کار می کند.
- حالت “S”، “T” یا “TV” . این حالت اولویت شاتر است. اولویت شاتر به شما امکان می دهد شاتر را تنظیم کنید و سپس دوربین نور صحنه را ارزیابی کرده و دیافراگم مناسب را تنظیم می کند. همچنین می توانید ISO را تنظیم کنید. این حالت اساساً همان اولویت دیافراگم است، با این تفاوت که شما شاتر را کنترل می کنید. همچنین می توانید روشنایی را با استفاده از جبران نوردهی تنظیم کنید. اولویت شاتر برای زمانی که می خواهید حرکت را در عکس کنترل کنید، مانند فریز کردن یک سوژه سریع در حال حرکت، عالی است.
- “M” . این حالت کاملا دستی است. در این حالت دیافراگم، سرعت شاتر و ISO را کنترل می کنید. دوربین از نورسنج استفاده میکند تا به شما بگوید در نوردهی بیش از حد عکس هستید یا نه، اما شما را از انجام هیچکدام باز نمیدارد. در این حالت نمی توانید از جبران نوردهی استفاده کنید زیرا کنترل کاملی بر نوردهی دارید. همچنین می توانید ISO را در این حالت تنظیم کنید.
اگرچه خارج از جعبه، ممکن است بخواهید فقط عکاسی در حالت خودکار را شروع کنید تا حسی نسبت به دوربین داشته باشید، توصیه میکنم در نهایت در حالت اولویت دیافراگم، اولویت شاتر یا دستی عکاسی کنید. این حالت ها بیشترین کنترل را بر ظاهر نهایی تصویر و ترکیب بندی به شما می دهند.
اولویت دیافراگم به شما امکان می دهد دیافراگم را کنترل کنید، که عمق میدان عکس را تنظیم می کند. این برای پرتره ها و مناظر یا هر عکسی که عمق میدان بخش مهمی از ترکیب بندی است، به خوبی کار می کند.
اولویت شاتر برای من به کنترل نحوه نمایش حرکت در عکس شما بستگی دارد. اگر می خواهید تاری حرکتی را نشان دهید، از سرعت شاتر آهسته استفاده کنید. اگر میخواهید عملکرد سوژهای در حال حرکت سریع را ثابت کنید، باید از سرعت شاتر بالا استفاده کنید.
اینکه دقیقاً چگونه دیافراگم، سرعت شاتر و ISO با هم کار می کنند تا یک تصویر نهایی با نوردهی صحیح ایجاد کنند، مفهومی است که به عنوان مثلث نوردهی شناخته می شود.
در نهایت، زیاد نگران پرش به حالت دستی نباشید. در حالی که حالت دستی برای موقعیتهای عکاسی خاص مانند عکاسی با نوردهی طولانی یا عکاسی نجومی مفید است ، معمولاً برای نیازهای عکاسیام، 90٪ مواقع در حالت اولویت دیافراگم یا اولویت شاتر کار میکنم.
این حالتها به من اجازه میدهند یک عنصر ترکیبی خاص از صحنه، مانند عمق میدان یا حرکت را کنترل کنم، در حالی که نیازی به نگرانی بیش از حد در مورد تنظیمات دیگر در خطر از دست دادن عکس نباشم.
چرخ کنترل
بسته به دوربینی که دارید، یک یا چند چرخ کنترل برای بازی خواهید داشت. این ها ممکن است در مکان های مختلف دوربین قرار داشته باشند. یک مکان معمولی برای چرخ کنترل نزدیک دکمه شاتر است، بنابراین می توان آن را به راحتی با انگشت اشاره تنظیم کرد.
چرخ های کنترل نیز اغلب در پشت دوربین یا بالای دوربین یافت می شوند. به عنوان مثال، در دوربین بدون آینه Lumix GX8 من، یک چرخ کنترل در اطراف دکمه شاتر و یک چرخ کنترل در بالای دوربین پشت دکمه شاتر قرار دارد.
معمولاً از چرخ کنترلی برای تنظیم یک تنظیم خاص استفاده می شود. بسته به حالتی که دوربین در آن قرار دارد، تغییرات آن متفاوت خواهد بود.
به عنوان مثال، در حالت اولویت دیافراگم، معمولاً می توان از چرخ کنترل برای افزایش یا کاهش دیافراگم استفاده کرد. در حالت اولویت شاتر، چرخ کنترل معمولاً سرعت شاتر را افزایش یا کاهش می دهد.
اگر دوربین شما دارای چندین چرخ کنترلی است، در حالت دستی یک چرخ دیافراگم را تنظیم می کند و دیگری سرعت شاتر را تنظیم می کند.
بسته به دوربین خود، ممکن است بتوانید دقیقاً آنچه را که هر چرخ کنترلی تغییر میکند تغییر دهید. برای مثال، ممکن است بتوانید آن را برای مدیریت جبران نوردهی، تنظیمات ISO، تنظیمات تراز سفیدی و غیره تنظیم کنید.
تنظیمات پیشفرض معمولاً خوب خواهند بود، اما هر عکاسی متفاوت است، بنابراین هنگام پیشرفت در سفر عکاسی خود، این تنظیمات را با نیازهای خود تنظیم کنید.
دکمه ISO
تقریباً هر دوربین بدون آینه باید یک دکمه اختصاصی ISO در پشت یا بالای دوربین داشته باشد. با فشار دادن این دکمه مستقیماً به تنظیمات ISO می روید. اغلب، فشار دادن دکمه ISO به این معنی است که چرخ کنترل ISO را تنظیم می کند.
ISO یکی از سه ضلع مثلث نوردهی است. اگر دوربین را در حالت دستی قرار دهید و دیافراگم و سرعت شاتر را به همان شکلی که هستند رها کنید، با افزایش یا کاهش ISO، تصویر را روی صفحه روشن تر و تیره تر می کنید.
یکی از عوارض جانبی افزایش ISO این است که تصاویر شما نویز بیشتری خواهند داشت. اکثر دوربینهای بدون آینه مدرن در بازه ISO 100 تا 800 عملکرد قابلتوجهی دارند (برای استفاده روزانه محدوده 100-400 را توصیه میکنم) و نویز از ISO 1600 و بالاتر شروع به افزایش میکند.
نویز به صورت لکه های دانه یا رنگ روی تصاویر شما ظاهر می شود. دیدن آن بر روی صفحه نمایش دوربین ممکن است سخت باشد، اما زمانی که شما به تصاویر خود روی صفحه کامپیوتر با 100% نگاه می کنید، بسیار واضح خواهد بود.
به دلیل مشکل نویز، ISO اغلب آخرین کنترلی است که می خواهیم برای تنظیم روشنایی یک تصویر استفاده کنیم. در حالت ایدهآل، میتوانید با تنظیم دیافراگم و سرعت شاتر و استفاده از یک ISO پایین خوب، نوردهی صحیح را دریافت کنید.
البته این همیشه امکان پذیر نیست. هنگامی که در نور کم عکاسی می کنید، ممکن است نیاز به افزایش ISO داشته باشید. با این حال، بسیار مهم است که به یاد داشته باشید که این را به محدوده طبیعی 100 تا 400 کاهش دهید، که باید در اکثر موقعیت های عکاسی کار کند. اگر ISO را خیلی بالا رها کنید، در معرض خطر نویز شدن همه تصاویرتان قرار میگیرید، که چیزی نیست که شما بخواهید.