عکاسی منظره: نکات حرفه ای

تجهیزات و لوازم جانبی دوربین برای عکاسی منظره

یک سوال بسیار محبوب واقعا. یک عکاس منظره چه ابزار و تجهیزات عکاسی در کیف دوربین خود دارد تا عکس های چشم انداز خیره کننده ای را ثبت کند؟ نظرات متفاوت خواهد بود و تجهیزات خاص بر اساس نیاز شما تغییر می کند. من مواردی را که در دست داشتن عالی هستند ذکر می کنم.

دوربین دیجیتال و لنز

برای شروع، یک دوربین دیجیتال که می تواند به صورت RAW عکاسی کند و می تواند محدوده دینامیکی بزرگ تری را ثبت کند، دوربین خوبی برای عکاسی از منظره است.

در مورد لنز دوربین، لنز زاویه باز ترکیبی ایده آل را ایجاد می کند. اگر با دوربین فول فریم عکاسی می کنید، لنز 16 تا 35 میلی متری انتخاب خوبی است.

سه پایه یا مونوپاد

سه پایه ها و تک پایه ها می توانند برای بسیاری از موقعیت ها ضروری باشند. هر عکاس منظره از یکی استفاده می‌کند، زیرا در حین انجام نوردهی، عنصر لرزش تصویر را کم و بیش حذف می‌کند. گرفتن عکس های با نوردهی طولانی تر بدون داشتن دستگاه تثبیت کننده تقریبا غیرممکن است.

استفاده از سه پایه نه تنها تضمین می‌کند که عکس‌های شما از تار شدن ناخواسته جلوگیری می‌کند، بلکه به شما امکان می‌دهد تنظیمات مختلف را در همان صحنه آزمایش کنید (برای عکاسی HDR حیاتی است ).

وقت گذاشتن برای راه اندازی سه پایه نیز به شما انگیزه مضاعفی می دهد تا از نظر ترکیب بندی و پرسپکتیو فکر کنید.

فیلترهای لنز

هیچ عکاس منظره ای بدون مجموعه فیلترهای مورد اعتماد خود خانه را ترک نمی کند. فیلترها به شما این امکان را می دهند که نور را بیشتر تغییر دهید.

فیلتر ND

فیلترهای ND مانند قرار دادن یک عینک آفتابی روی لنز هستند. آنها میزان نوری که به سنسور برخورد می کند را کاهش می دهند و به شما امکان می دهند در شرایط نوری روشن تر عکس هایی با نوردهی طولانی بگیرید. فیلترهای ND دارای مقدار متفاوتی قدرت توقف نور هستند و بسته به نیاز شما قابل تعویض هستند.

چگالی خنثی نشان می دهد که فیلتر تمام طول موج های نور را به یک اندازه متوقف می کند و هیچ رنگی را ارائه نمی دهد. فیلترهای ND دارای قدرت های مختلف توقف نور هستند. ND 2 همان ND 0.3 است (دو اصطلاح در حال استفاده وجود دارد). هر دو یک توقف نور را کاهش می دهند و به شما امکان می دهند نوردهی را متعادل کنید که در آن حدود یک توقف تفاوت نور بین پیش زمینه و آسمان وجود دارد. به طور مشابه، ND 4 همان ND 0.6 است که هر دو دو توقف نور را کاهش می دهند.

قطبی کننده دایره ای

یک پلاریزه دایره ای یکی دیگر از فیلترهای شیشه ای قابل اعتماد است که به شما کمک می کند تابش خیره کننده و تیرگی را کاهش دهید و رنگ ها را اشباع تر به نظر برسانید. این فیلترها را می توان با عینک آفتابی پلاریزه شما مقایسه کرد با این تفاوت که آنها را روی لنزهای خود قرار می دهید. آنها برای عکاسی از جویبارها، آبشارها ، پوشش گیاهی سرسبز غرق در شبنم، تماشای مناظر وسیع در پس زمینه آسمان و غیره مفید هستند.

رها کردن شاتر از راه دور

برای فعال کردن شاتر دوربین از فاصله سنج یا کنترل از راه دور استفاده کنید. می توان از تایمر داخلی دوربین نیز استفاده کرد، اما کمی خسته کننده است. قبل از فشار دادن دکمه روی کنترل از راه دور یا فاصله سنج، 2 تا 5 ثانیه صبر کنید، که مدتی زمان می دهد تا دوربین ثابت شود، که از لرزش دوربین جلوگیری می کند.

شاترهای ریموت در نسخه های سیمی و ریموت موجود هستند و بسیار ارزان هستند. آنها از لرزش تصادفی دوربین هنگام فشار دادن شاتر جلوگیری می کنند. اکثر کابل‌ها دارای یک ویژگی قفل هستند که دکمه یا پیستون را در طول عکاسی با نوردهی بسیار طولانی فشار می‌دهد.

عکاسی منظره

تنظیمات دوربین برای عکس های منظره

استفاده از تنظیمات ساده دوربین به شما اطمینان می دهد که یک عکس از منظره زیبا و واضح بگیرید. صرف زمان و تلاش قابل توجه برای سفر به یک سایت از راه دور، سرمایه گذاری بر روی دوربین های با تکنولوژی بالا، چندین لنز فوق العاده شارپ، یک سه پایه محکم، و ابزارهای بی شمار برای ثبت مناظر خیره کننده، و سپس دریافت تصاویر تار به دلیل کمبود تکنیک های مناسب تیراندازی؟

با عکاسی منظره، چند لحظه اضافی به شما اطمینان می دهد که تصویری را ثبت می کنید که سال ها از آن لذت خواهید برد. با این حال، هیچ تنظیمات دوربین واحدی وجود ندارد که در همه شرایط برای ایجاد عکس‌های منظره عالی کار کند.

از دیافراگم های بالاتر استفاده کنید

برای اینکه همه چیز در فوکوس باشد، از دیافراگم f/8 یا بالاتر استفاده کنید . هنگام عکاسی مستقیم از خورشید یا نور از دیافراگم f/11 یا بالاتر استفاده کنید. این یک افکت انفجاری شروع خوب ایجاد می کند، و اثر انفجار ستاره بستگی به تعداد تیغه های استفاده شده برای ساخت لنز دارد. این را می توان در مشخصات لنز پیدا کرد. به انتهای دیافراگم بالای f/16 تا f/22 نروید زیرا لنز شروع به پراش می کند. هرچه f-stop شما بزرگتر باشد (مثلا f/22)، دیافراگم شما کوچکتر خواهد بود و اجازه می دهد نور کمتری وارد دوربین شود.

معمولاً از یک دیافراگم کوچکتر (f-stop بالاتر) در عکاسی منظره برای بدست آوردن حداکثر عمق میدان استفاده می شود، اما در اکثر لنزها، حداکثر نقطه ای وجود دارد که فراتر از آن همه چیز کمی نرم تر می شود. همانطور که گفته شد، هر لنز در دیافراگم متفاوتی شارپ‌ترین لنز است و دانستن کیفیت لنزهای شما می‌تواند تفاوت زیادی ایجاد کند، اما در هر صورت، ماندن بین f7.1 و f16 بهترین نتایج را به شما می‌دهد.

برخی از عکاسان حرفه ای ترجیح می دهند با کوچکترین دیافراگم که می توانند بدون ایجاد پراش لنز عکاسی کنند. توصیه می شود زیرا هرچه دیافراگم کوچکتر باشد، کادر بیشتری در فوکوس قرار می گیرد.

ISO

یک ISO کوچکتر (100 یا 200) ایده آل است. اعداد ISO بالاتر باعث ایجاد نویز دیجیتال و کار اضافی برای تمیز کردن تصویر می شود.

همیشه کمترین ایزوی را هدف قرار دهید که نور و دوربین شما می توانند تحمل کنند (دلیل دیگری برای استفاده از سه پایه). ایزوی پایین مناظر تصویری غنی و با کیفیت بالا را بدون نویز به شما می دهد . برای کمترین میزان نویز می توانید ISO 100 را انتخاب کنید.

اگر در موقعیتی قرار گرفتید که استفاده از سه پایه امکان پذیر نیست، سعی کنید ISO را تا 400 یا بیشتر افزایش دهید. این کار لرزش دوربین را برای عکس های دستی کاهش می دهد. تنظیمات ISO را بر اساس نتیجه دلخواه و نور موجود تنظیم کنید.

سرعت شاتر

سرعت شاتر به افکت مورد نظر شما بستگی دارد. برخی از نتایج خلاقانه تضمین می کنند که با استفاده از سرعت شاتر آهسته، از نوردهی طولانی تری برای ایجاد تاری حرکت استفاده کنید.

عمق میدان را به حداکثر برسانید

عمق میدان باید به حداکثر برسد تا اطمینان حاصل شود که هم پیش زمینه و هم پس‌زمینه عکس در فوکوس هستند. ممکن است در شرایط نوری کم‌تر مشکل‌تر شود زیرا تصاویر نهایی شما خیلی تاریک به نظر می‌رسند. عکاسی در یک غروب زیبا ممکن است به سرعت شاتر بیشتری نیاز داشته باشد زیرا نور طبیعی از بین می رود. باز هم، اینجاست که تثبیت کننده دوربین به کار می آید.

تایمر خودکار

تایمر خودکار دوربین شما بین فشار دادن شاتر و روشن شدن شاتر تاخیر ایجاد می کند. تایمر خودکار همچنین برای کاهش لرزش دوربین هنگام عکاسی در نور کم یا با لنزهای تله فوتو طولانی استفاده می شود. تاخیر تایمر به عکاس زمان می دهد تا دوربین را قبل از روشن شدن شاتر ثابت نگه دارد.

عکاسی منظره

سنسور تمیز

این یک واقعیت اجتناب ناپذیر در عکاسی دیجیتال است که گرد و غبار در نهایت تصاویر شما را آزار می دهد. اگرچه حذف این نقاط با فتوشاپ آسان است، اما بهتر است هنگام ایجاد تصویر از آنها اجتناب کنید.

برای اینکه ببینید آیا لکه های گرد و غبار دارید، کافی است یک لنز نسبتاً بلند را به دوربین وصل کنید، لنز را به صورت دستی تا بی نهایت فوکوس کنید، آن را تا کوچکترین دیافراگم متوقف کنید، سپس از یک آسمان بی خاصیت عکس بگیرید. گرد و غبار روی تصاویر شما به صورت نقاط مبهم نشان داده می شود.

سنسور دوربین که تصویر را ضبط می کند توسط یک فیلتر پایین گذر محافظت می شود. اینجاست که گرد و غبار جمع می شود. تمیز کردن داخل دوربین با لرزاندن این فیلتر پایین گذر با انتخاب گزینه Clean Image Sensor در منوی Setup انجام می شود. فیلتر را می توان در هر زمان با استفاده از گزینه Clean Now تمیز کرد یا هنگامی که دوربین روشن یا خاموش است، تمیز کردن را می توان به طور خودکار انجام داد. اگر گرد و غبار را نمی توان با استفاده از گزینه مبتنی بر منو به طور کامل پاک کرد، باید به صورت دستی تمیز شود.

تنظیمات دوربین

تنظیمات بهینه دوربین برای عکاسی از مناظر چیست؟ در اینجا تنظیماتی وجود دارد که من شخصاً استفاده می کنم و توصیه می کنم (برای اکثر دوربین های DSLR و دوربین های بدون آینه خوب است):

• حالت دوربین: دستی با نحوه عکاسی از مناظر در حالت دستی آشنا شوید. از دوربین سنج داخلی استفاده کنید تا ببینید آیا نیاز به افزایش یا کاهش سرعت شاتر دارید.
• دیافراگم: از f/5.6 شروع کنید و بر اساس مقداری از پیش زمینه و پس‌زمینه که باید واضح نگه دارید، پایین بیایید. سعی کنید بیشتر از f/8 (در دوربین های سنسور APS-C) و f/11 (در فول فریم) عکس نگیرید تا از پراش جلوگیری کنید.
• سرعت شاتر: مهم نیست، زیرا شما از سه پایه استفاده می کنید و سرعت شاتر را بر اساس اندازه گیری دوربین خود تنظیم می کنید. در برخی موارد، زمانی که نیاز به فریز کردن یا محو کردن حرکت دارید، باید با تغییر دیافراگم و/یا ISO یا استفاده از فیلتر، سرعت شاتر را متناسب با آن تنظیم کنید.
• ISO: ISO پایه دوربین شما هر چه باشد (معمولا ISO 64 یا ISO 100). اگر تنظیمی برای «ایزو خودکار» در دوربین خود دارید، آن را خاموش کنید.
• فرمت تصویر: بدیهی است RAW، بدون اتلاف فشرده یا فشرده نشده (اگر فشرده‌سازی بدون تلفات موجود نباشد). نرخ بیت دوربین را روی بالاترین عدد (در صورت وجود) تنظیم کنید. بسیاری از دوربین های حرفه ای امکان تصویربرداری 14 بیتی RAW را فراهم می کنند.
• توازن سفیدی: به صورت خودکار، زیرا مهم نیست که با فرمت RAW عکاسی می‌کنید – می‌توانید به راحتی تعادل سفید را در مراحل پس از تولید تغییر دهید.
• نمایه رنگ: مهم نیست، اما ممکن است بخواهید AdobeRGB را برای هیستوگرام های کمی دقیق تر انتخاب کنید.
• کاهش نویز ISO بالا: خاموش است، به هر حال نباید با ایزوهای بالا عکاسی کنید.
• Long Exposure Noise Reduction: روشن است، زیرا به کاهش نویز هنگام عکاسی با نوردهی طولانی کمک می کند. این تنظیم روی فایل RAW واقعی تأثیر می گذارد، بنابراین ایده خوبی است که آن را به طور پیش فرض روشن نگه دارید.
• کاهش تصویر و سایر اصلاحات لنز: خاموش، بهتر است در پس از تولید با آن مقابله کنید.
• فوکوس دکمه برگشت: فوکوس خود را از دکمه شاتر به یک دکمه اختصاصی در پشت دوربین خود منتقل کنید (به فوکوس و ترکیب مجدد مراجعه کنید ). برخی از دوربین ها ممکن است این ویژگی را نداشته باشند، اما اکثر آنها این ویژگی را دارند. اکثر دوربین های DSLR و دوربین های بدون آینه دارای یک دکمه اختصاصی AF-ON یا یک دکمه AE-L/AF-L در پشت دوربین هستند که می تواند برای فوکوس خودکار برنامه ریزی شود. با تغییر فوکوس به یک دکمه اختصاصی، می توانید فقط یک بار با انگشت شست خود فوکوس کنید، سپس بدون نیاز به فوکوس مجدد هر بار به گرفتن عکس ادامه دهید. به خاطر داشته باشید که اگر فاصله کانونی لنز را با بزرگنمایی/کوچک کردن تغییر دهید، هر بار باید فوکوس را دوباره به دست آورید!
• فوکوس خودکار: این به شما بستگی دارد که آیا فوکوس خودکار را روشن نگه دارید یا به فوکوس دستی تغییر دهید. مهم نیست که کدام روش فوکوس را انتخاب می کنید، مطمئن شوید که از صفحه نمایش زنده دوربین خود برای بزرگنمایی دقیق و فوکوس دقیق استفاده می کنید.

عمق میدان و فاصله بیش از حد کانونی

وقتی از مناظر عکاسی می کنید، درک مفهوم عمق میدان بسیار مهم است. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های عکاسی منظره، تسلط بر فوکوس لنز و شفاف کردن همه چیز است. شاید بپرسید چرا این یک چالش است؟ زیرا اپتیک محدودیت‌های خاصی دارد و همیشه نمی‌توان همه چیز را از پیش‌زمینه تا پس‌زمینه در فوکوس کامل قرار داد، به خصوص زمانی که برخی از اشیاء بسیار نزدیک و برخی دیگر بسیار دور هستند. یک راه خوب برای نشان دادن این موضوع این است که یک آزمایش سریع با چشمان خود انجام دهید. شما به دو شی نیاز دارید که بتوانند روی یک سطح صاف بایستند – یک شی کوچک و یک شی بزرگ (مثل یک تاس و یک جعبه کارت بازی). جسم بزرگتر را به صورت عمودی در فاصله 10 فوتی از جایی که هستید روی یک سطح صاف مانند میز قرار دهید. سپس به موقعیت خود برگردید و در حالی که جسم کوچکتر را با انگشتان اشاره و شست خود گرفته اید، دست خود را تا نیمه دراز کنید و به سمت شی بزرگتر بگیرید. چشمان خود را روی جسم کوچکتر متمرکز کنید. توجه داشته باشید که پس‌زمینه چقدر تار است و شی بزرگ‌تر چقدر تار است، تقریباً تا جایی که با سایر اشیاء پس‌زمینه ترکیب می‌شود. حالا جسم کوچکتر را بردارید و کنار جسم بزرگتر قرار دهید و دوباره به موقعیت خود برگردید. اکنون از این فاصله به جسم کوچکتر نگاه کنید. این بار متوجه خواهید شد که هر دو جسم برای شما تیز به نظر می رسند و حتی اگر جسم کوچکتر را کمی از جسم بزرگتر دور کنید، فرقی نمی کند. جسم بزرگتر مانند زمانی که به جسم کوچکتر از فاصله نزدیک نگاه می کنید کاملاً تار نمی شود. این آزمایش بسیار ساده نشان می دهد که چگونه لنزها فوکوس می کنند و چگونه فاصله سوژه بر وضوح تأثیر می گذارد.

در حالی که چشمان ما مانند یک لنز 50 میلی‌متری ثابت کار می‌کنند، لنزهای دوربین به ما اجازه می‌دهند چشم‌اندازهای بسیار وسیع‌تری را ثبت کنیم، یا به ما اجازه می‌دهند به سوژه‌هایمان «نزدیک‌تر» شویم. بدون درک رابطه بین فاصله کانونی لنز، دیافراگم و دوربین با فاصله سوژه، فوکوس برای عکاسی منظره می تواند بسیار دشوار باشد. به عنوان مثال، اگر از یک ستاره دریایی در ساحل از فاصله نزدیک عکس می‌گیرید و می‌خواهید که افق پس‌زمینه به همان اندازه ستاره‌های دریایی واضح باشد، روی کدام ستاره‌های دریایی تمرکز می‌کنید یا پس‌زمینه؟ آیا از یک لنز زاویه باز یا تله فوتو برای فوکوس کردن هر دو استفاده می کنید؟ از چه دیافراگمی استفاده می کنید؟ یک عکاس منظره خوب باید پاسخ همه این سوالات را بداند و راه حل مناسبی برای مشکل پیدا کند. برای مثال، من مطمئناً از یک لنز زاویه باز (زیرا فواصل کانونی بیشتر فقط سوژه را بیشتر ایزوله می کند)، یک دیافراگم نسبتاً کوچک بین f/8 و f/16 استفاده می کردم و روی منطقه ای بین ستاره دریایی و پس زمینه دقیقا کجا تمرکز کنم؟ اینجاست که باید فاصله هایپرفوکال و نحوه پیدا کردن آن را درک کنید.

فاصله هایپر کانونی چیست ؟ اساساً فاصله هایپرفوکال فاصله فوکوس است که به عکس های شما بیشترین عمق میدان می دهد. وقتی دوربین خود را روی فاصله هایپرفوکال فوکوس می کنید، همه چیز از نیمی از فاصله تا بی نهایت در فوکوس خواهد بود. به عنوان مثال، اگر فاصله هایپرفوکال من 50 فوت باشد، همه چیز از 25 فوت تا بی نهایت در فوکوس خواهد بود. چرا فاصله هایپر کانونی مهم است؟ در مثال قبلی در مورد ستاره دریایی، اگر دوربینم را روی ستاره دریایی یا پس زمینه (بی نهایت) فوکوس می کردم، ستاره دریایی یا پس زمینه تار می شد. من می‌خواهم هر دو تیز به نظر برسند، بنابراین اگر می‌دانستم فاصله هایپرفوکال کجاست و روی آن تمرکز می‌کردم، به طور بالقوه می‌توانستم به نقطه‌ای برسم که هر دو تیز به نظر برسند. بدیهی است که فاصله دوربین تا سوژه، فاصله کانونی لنز، اندازه سنسور و دیافراگم همه متغیرهایی هستند که در اینجا نقش مهمی دارند، بنابراین برای رسیدن به هدفم باید آنها را با دقت بررسی کنم. فاصله دوربین تا سوژه بسیار مهم است – اگر سوژه خیلی نزدیک باشد، هیچ ترکیبی از دیافراگم و فاصله کانونی منجر به یک عکس واضح نمی شود.